Еще вчера Она вынуждала нас фланировать на шпильках и затягиваться тугими корсетами, сегодня по Ее же прихоти мы рвем джинсы и разбираем сундуки наших запасливых бабушек. И все же в причудах капризной и взбалмошной Моды можно найти стройную логику, причинно-следственные связи и прочие признаки серьезных намерений. Вот только сориентироваться в хитросплетениях направлений этой изменчивой Леди не так просто. О главных трендах сезона и причинах их появления рассказывает историк моды и искусствовед, доцент Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Мария Яковлева.
- Мария, как оставаться собой и, в то же время, следовать моде?
- О, это краеугольный камень моды всего двадцатого века, да и сегодняшний день не является исключением. Здесь важно не игнорировать социокультурную ситуацию, из которой вытекают все тренды, указывающие нам, кем быть. Я считаю очень важным умение находить связь между модой и событиями окружающего мира. Ни в коем случае не стоит бездумно копировать картинки из глянцевых журналов; нужно учиться грамотно сочетать вещи. А в формировании собственного стиля важную роль играет самоидентификация. Необходимо осознавать, что вы собой представляете, адекватно себя оценивать, то есть, разбираться в себе.
- Развивая тему влияния культурной среды на fashion-индустрию, не могу не спросить: а чем вызвана сегодняшняя мода на субкультуры?
- Эта тенденция - мода на стиль хиппи или на грандж — сейчас, действительно, наиболее ярка. Хотя популярна она еще с 50-х годов двадцатого века. Baby boom 40-х годов определил поколение шестидесятников: в то десятилетие молодежь правила бал во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в моде. Сейчас мы обращаемся к субкультурам, зародившимся во второй половине 20-ого века, потому что молодость считается эквивалентом успеха, залогом самореализации и перспектив. Молодежь не отягощена стереотипами прошлого, а ведь только чистое, незамутненное, свободное от негативного прошлого сознание способно создать что-то новое. Поэтому наш образ тоже становится молодежным.
Если говорить непосредственно о грандже, который актуален уже не один сезон, то здесь стоит отметить не столько влияние молодежи, сколько - кризиса. Грандж - это игра в бедность, феномен «донашивания», ставший ответом моды на события в мире на витке кризиса.
- А стили субкультур всегда приходят на подиум с улиц, как это происходило в 60-х, или, наоборот, нисходят сверху?
- Продолжается движение снизу вверх: молодежь никогда не любила копировать своих родителей, поэтому она ищет себя, что выражается и в одежде. Сначала - распространение в молодежной среде, потом - и на подиуме. Например, эстетика готов просочилась на подиум лишь в 90-е, хотя само явления в молодежной субкультуре зародилось намного раньше. Дизайнеры сегодня часто вдохновляются зарождающимися в молодежной культуре течениями.
- Есть мнение, что современная молодежь склонна перенимать буржуазные ценности своих родителей, а хиппизм и грандж - это, наоборот, бунт…
- Да, нельзя отрицать такое явление. Но все же каждому поколению свойственно желание отличаться от своих родителей. Поколение яппи, успешных, несколько тщеславных профессионалов, пришло на смену хиппи. Агрессивные панки были детьми яппи и так далее. Мы видим, как бунтующее поколение сменяется инфантильным, но на смену ему опять придут революционеры. На этом круговороте и строится мир. К тому же, нельзя сказать, что молодежь никогда не копирует образы из глянцевых журналов. Многие перенимают стиль тех же хиппи только из-за моды на это направление, а не из-за понимания идеологии этой субкультуры.
- А насколько адекватным является поведение «вчерашней леди на шпильках», делающей кальку со странички модного журнала и адаптирующей сари и цветистые юбки к своему гардеробу?
- Мы просто не станем говорить о ней в контексте субкультуры хиппи. Быть хиппи и казаться хиппи - совершенно разные вещи. Не вижу ничего странного в том, чтобы копировать стили и при этом не входить в среду. Более странным я нахожу стремление принадлежать к какой-либо субкультуре, потому что это сужает и ограничивает круг представлений о мире. Я вижу в этом нарушение коммуникации в современном мире, ведь сейчас, чтобы выжить, необходимо всем показать свою индивидуальность. Причем, таким образом, чтобы распознавание происходило моментально, это продиктовано нашим скоростным ритмом жизни.
- А как же быть с гранджем, изначально бывшим радикальной формой контркультуры, абсолютно антигламурным явлением? А сейчас подобные вещи носят даже те, кто отношения к этому феномену не имеет. Не выглядит ли это нелепо? Скажем, Курт Кобейн, шагающий по подиуму?
- Так называемый гранджер - человек, вывернутый наизнанку, оголенный до мозга нервных окончаний. По большому счету, грандж - это романтизм. Мы остро чувствуем и воспринимаем все происходящее, а понимание того, что мир несовершенен, нас угнетает. Но это тоже форма романтизма. Поэтому грандж уместен. Если сейчас моден юношеский максимализм, то мы и получаем неохиппи, грандж и образы отступников. Философия гранджа, возникшего в 90-х годах на волне энергетического кризиса, заключается в эстетизации, скажем так, помойки. Тем самым люди хотели показать, что их новый стиль- расплата за бездумные 80-е с его транжирством и стремлению к роскоши. С другой стороны, как и любое модное проявление, стиль грандж направлен на демонстрацию своего успеха и статуса. Просто в данном случае речь идет об успешности, вывернутой наизнанку. Гранджер должен стать лучшим среди аутсайдеров.
- Получается, что кризисы оказывают позитивное влияние на развитие моды?
- Наша культура ретроспективна и, несомненно, циклична. Вся история человечества - это чередование кризисов и взлетов. Послевоенное время, оказавшее сильное влияние на моду, стало периодом кризиса, последующее стимулирование экономики вызвало взлет в культуре. Военный аскетизм привел к потребности в роскоши, что и выразил Диор в своем знаменитом new look. Затем же последовал кризис перепотребления, ставший результатом экономического развития. Мы можем сказать, что мода получает наиболее активное развитие после революций и войн, то есть, витков кризиса. Именно взрывы становятся толчком для развития новых тенденций. Известные дизайнеры зачастую идут по пути использования истории трагедий в костюме для того, чтобы осмыслить произошедшее и хоть немного смягчить весь ужас того, что случается в мире. Например, трагедии в Японии (цунами, землетрясения) повсеместно ввели в моду минимализм японского дизайна, который сегодня так ценится. Трагедия 11 сентября привела на подиум национальные черты американской культуры.
- А какие кризисы, помимо экономического, оказывают влияние на моду?
- Любое событие, происходящее в общественной жизни, политике, культуре, находит свое отражение в моде. Любой кризис рождает новые идеалы в умах человечества. Сейчас, например, общество вернулось к традиционным ценностям, в частности, к созданию семейного уюта. Новые ориентации будут находить воплощение и в материальной культуре. Обращение к семейным ценностям привело к развитию детской моды. Существует единое пространство, связующее экономический и эмоциональный кризисы. Последний и привел к тяге к яркой, либо, наоборот, темной палитре. Поэтому мы видим колористические всплески в моде.
- Возвращение к семье как к традиционной ценности может отразиться на гендерных аспектах в моде?
- Да, заметна тенденция к возвращению традиционных представлений о мужественности и женственности. Мужские образы на подиуме сейчас тяготеют к классике. Нам представляют образ защитника и добытчика: эмоциональная твердость и физическая сила. На смену субтильным юношам приходят зрелые мужчины. Даже возраст моделей стал выше. Этим объясняется и взлет делового и спортивного стиля в мужских коллекциях.
- Получается, моду можно назвать зеркалом нравов эпохи?
- Конечно, через моду можно узнать, чем дышал человек той или иной эпохи. О нас потомки тоже станут судить по костюму.
- А чем же дышит человек нашей эпохи, если мода так часто меняется, что за ней сложно уследить?
- Мы говорим об эпохе свобод: достигнутых, разнообразных, безграничных и беспрецедентных. Именно бесконечность свобод рождает идею о вседозволенности, которая характеризует наше поколение. Между прочим, именно потому, что разрешено все, невозможно дать универсальный модный совет.
- Вы говорите о цикличности культуры, может ли сложиться так, что мы вернемся к неуемному потреблению, погоне за брендами и нарочитой роскоши, которая, казалось бы, осталась в прошлом?
- Естественно, никуда мы от этого не денемся. Возможно, уже через десять или двадцать лет мы вернемся к тому, что видели в 80-х и нулевых годах.
- Мода так и будет продолжать ходить по кругу? Нечто новое вообще может возникнуть?
- Все ломают над этим голову. Цикличность, интерпретационность и ретроспективность властвуют над модой еще с конца девятнадцатого века. А начало эпохи постмодернизма было отмечено становлением культуры переосмысления и поиска самоидентификации. И сейчас мы скорее занимаемся именно осмыслением огромного исторического пласта, который нам достался, проносим все это сквозь призму собственного сознания…
-То есть, постмодерн все еще жив?
- Говорят, что эпоха постмодерна уже завершилась, но он оставил свой след в искусстве и моде, поэтому цитатность, как основная его характеристика, все еще господствует в культуре. Мы можем взять за основу некий образ, по-разному его интерпретировать и каждый раз получать что-то новое. А многовариантивность не дает развиваться новым направлениям. Существует, конечно, такое направление, как концептуальная или авангардная мода. Именно в этой сфере возможно создание чего-то нового. Концептуальной можно назвать бельгийскую школу дизайна, но в то же самое время она является абсолютно «носибельной». По большому счету, мы не нуждаемся ни в чем новом, у нас все есть, а в скафандрах по улицам ходить еще никто не готов…Поэтому никакого костюма будущего пока что на горизонте не видно.
- Кстати, о скафандрах... Иногда на неделях моды можно встретить коллекции, которые очень трудно вообразить вне подиумного пространства…
- Такие вещи являются скорее новыми проявлениями искусства моды, тогда как раньше таковым считалось искусство кроя, мастерство дизайнера. Существуют отдельные направления, которые выносят костюм в пространство. То есть костюм может служить предметом интерьера или выступать в роли выставочного экспоната, но не быть носибельным. А его уже будут переосмыслять, создавая вещи, выполняющие свою традиционную функцию. Авангард скорее может использоваться для создания медийного образа. В метро он вряд ли будет уместен, если, конечно, речь не идет о перфомансе. Хотя авангард стал уже настолько привычным явлением, что мы скорее сочтем за авангард классический костюм, нежели экзотическую одежду.
- А для кого существую такие мероприятия как «Дефиле на Неве» или «Aurora Fashion week»?
- В первую очередь дефиле направлены на профессиональную публику: дизайнеров, журналистов и так далее. Хотелось бы, чтоб присутствовало больше байеров. Но широкое промышленное производство коллекций, представленных на дефиле, невозможно в силу отсутствия материальной базы. Отечественная индустрия моды находится на ранней стадии развития. Существующего у западных дизайнеров prêt-a-porter у нас пока что нет.
- И сколько лет вы даете нашей моде на достижение уровня западной fashion-индустрии?
- Мы находимся на том уровне, на котором была западноевропейская мода в конце девятнадцатого века. Я говорю о принципе ателье, когда сам дизайнер одновременно является и администратором, и художественным руководителем, и хозяином своего модного дома. В конце девятнадцатого века и в России происходило становление этой индустрии, но революция и негативное отношение к моде как к буржуазной ценности вогнали ее в область второстепенного и для экономики, и для культуры. Сто лет выжидать не придется. Думаю, что лет через двадцать-тридцать мы получим индустрию моды в России. Сложность в том, что к моде до сих пор относятся как к баловству, занятию второстепенному, а не как к серьезной профессии, да и вообще — как к женскому делу.
- Но если моду считают типично женской сферой, откуда такое обилие модельеров-мужчин?
- Так ситуация обстоит скорее на Западе. У нас мужчин в модной индустрии задействовано меньше (просто все они широко известны). На Западе мода- сфера высокодоходного бизнеса, что, соответственно, престижно для мужчин. Так как в России мода - не очень доходная отрасль, деятельность дизайнера обычно рассматривают как дополнительную профессию, относятся к ней несколько несерьезно. Но, кстати, мужчинам лучше удается смотреть на моду со стороны, а не быть в ней. Девушкам сложно отказаться от своих собственных предпочтений. Мужчины понимают, как одеть женщину.
- Если к моде относятся сугубо как к баловству, как воспитать в нас иное отношение к fashion-сфере?
- Мне кажется, что отношения к подбору одежды как к глупости уже почти не осталось, а вот к моде как к сфере профессиональной деятельности… Но, конечно, красиво одеваться многие все еще не умеют. Долгое время нас очень старательно отучали, поэтому мы сейчас наверстываем упущенное. В какой-то мере свойственные нам в нулевых годах вещизм и погоня за брендами вызваны идеалогизированной модой советского периода, когда все стройными рядами шли покупать «веселый ситчик». Если на Западе в костюме присутствовали демонстративность, сексуальность и разнообразие, то нам этого не хватало. Вот и наступила «эра шмоток и транжирства» как следствие тотального дефицита. Но сейчас зарубежными брендами мы уже наелись, что привело к активному развитию отечественной моды, появилась плеяда новых талантливых модельеров. Кстати говоря, самым главным потребителем брендов считается Япония, а вовсе не Россия. К тому же, для того, чтобы хорошо выглядеть, вовсе не обязательно скупать бренды, достаточно иметь хороший вкус.
- А кто, кстати, из отечественных модельеров вам больше всех импонирует?
- Мне близка по духу лаконичность форм, которую представляют петербургские дизайнеры. Модельеров из Санкт-Петербурга отличает тонкий вкус. Мне нравится сложная интеллектуальная одежда, которую они предлагают.
- Можно красиво одеться, не имея средств на одежду дорогих марок?
- Во-первых, стоит хорошенько изучить свой собственный гардероб. Так как мода ретроспективна, актуальным может оказаться то, что завалялось у вас на антресолях. Эру винтажной одежды никто не отменял. К тому же, можно самому попробовать себя в роли дизайнера, взяв старую вещь и немного ее облагородив. Если футболка или рубашка вам кажется скучной, существует множество способов сделать ее достойной всеобщего внимания: покрасить, разрезать, пришить или, наоборот, отрезать цветочки и так далее. Всегда можно особым образом повязать шарф или приколоть брошь и разбавить сочетание одной вещью из области must have.
-А как грамотно использовать винтаж?
- Считается, что винтаж - это вещи старше 25 лет, остальное - просто тряпье. Но можно использовать и более «молодые» старые вещи, главное сочетать их с чем-то актуальным и современным. Если полностью одеться в винтаж, тем более одного периода, то получится нафталиновый облик.
- Продолжая беседу о ретромоде... Скажите, пожалуйста, какова логика возникновения популярности на тот или иной период истории в определенное время? Почему вчера 60-е, а сегодня именно 80-е?
- Это вытекает из требований, которые предъявляет человеку то или иное культурное пространство. Эра креатива заставляет нас черпать вдохновение в 60-х, кладезе авангардных идей. Оттуда к нам и пришли наблюдаемые тенденции к футуризму и субкультурности. Сейчас мы можем говорить о моде на 80-е, потому что стиль этой эпохи отличается некоторой суровостью, агрессивностью и мужественностью, что полезно для нас опять же на волне кризиса. Затем мы начнем нуждаться в романтике и получим ее отражение на подиуме, причем в этом случае возможны два пути. Первый - это игра в романтику, образы отступников и бунтовщиков 90-х, что мы уже видим. Второй путь – погружение в роскошь 50-х, когда женщина могла быть женщиной, а мужчина - мужчиной. Все зависит от того, что с нами будет происходить в дальнейшем.
- Не могу обойти стороной тему этно-веяний, столь популярных в последнее время. Какой ветер принес на подиум восточные мотивы?
- Популярность обрели этно-мотивы еще в 70-х годах на волне поиска выхода из кризиса, на этот раз экологического. Решение пытались найти в восточной мудрости и традиционных культурах, прочно стоящим на ногах. Тогда как мы живем инновациями, сплоченный, подобный монолиту, мир Востока обращается к истокам и является более устойчивым к кризисам. Все это нашло отражение в моде. Вернемся к тем же хиппи, введшими в обиход новый тип философии в европейскую христианскую культуру. Хиппи выбрали для себя удобную, обволакивающую тело одежду свободного покроя. Такие вещи всегда будут символизировать духовную свободу, к которой сейчас стремятся.
- И долго этнический стиль будет сохранять свою популярность?
- Да, существует множество вариаций любого стиля, в том числе и этнического. Мы еще далеко не все проработали.
- Уместен ли этно-стиль в холодные сезоны?
- В зимнем гардеробе можно использовать традиции северных народов.
- И еще о холоде: возможно ли красиво и стильно одеться в зимнее время года?
- Конечно, наша зимняя одежда далека от эстетики и сексуальной привлекательности. Но не стоит отчаиваться, потому что современная мода с ее тенденциями к интерпретации 80-х позволяет слыть модником и в пуховике. Ведь дутые вещи были очень популярны в ту эпоху. С другой стороны, можно проявить свою индивидуальность за счет аксессуаров: перчаток, шарфов, головных уборов. Можно дополнить образ с помощью макияжа. Ничего страшного в зиме нет, если детально проработать свой образ дома.
- А какие цветовые сочетания вы можете порекомендовать для осеннего и зимнего гардероба?
- Не советую оживлять зимний гардероб с помощью ярких цветов, совсем вам не подходящих. Если рассматривать мировые тенденции, нельзя не заметить преобладания пастельных и темных тонов в осенних коллекциях. Я же считаю, что белый цвет в зимнем гардеробе - это беспроигрышный вариант.